{"id":506,"date":"2021-03-04T17:56:05","date_gmt":"2021-03-04T17:56:05","guid":{"rendered":"http:\/\/www.hifi-workshop.com\/?p=506"},"modified":"2021-03-04T17:56:49","modified_gmt":"2021-03-04T17:56:49","slug":"yamaha-a-1","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.hifi-workshop.com\/?p=506","title":{"rendered":"Yamaha A-1"},"content":{"rendered":"\n

Da ich in letzter Zeit ganz sch\u00f6n viel zu tun habe, komme ich kaum noch dazu f\u00fcr meine Reparaturen Blogeintr\u00e4ge zu verfassen. Allerdings hab ich mir f\u00fcr den A-1 mal wieder Zeit genommen die Reparatur zu dokumentieren.<\/span><\/p>\n\n\n\n

Der Yamaha A-1 war damals einer der ersten „richtigen“ Vollverst\u00e4rker mit sehr aufwendigem Phonoteil. Der schmale Bolide hat schon einige Jahre am Buckel (Baujahr 1977 (!) und hatte f\u00fcr damalige Verh\u00e4ltnisse sogar schon eine sehr aufwendige Vorverst\u00e4rkerschaltung – sogar FET’s wurden verwendet.
Um die Bauh\u00f6he m\u00f6glichst gering zu halten wurden zwei Transformatoren eingebaut welche anschlie\u00dfend parallel geschaltet wurden um die Leistung zu erh\u00f6hen<\/span>.<\/p>\n\n\n\n

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Unverkennbar sind die zwei massiven Endstufenbl\u00f6cke mit jeweils zwei TO-3 Endstufentransistoren von SANKEN.

Nun aber genug \u00fcber das Ger\u00e4t – gehen wir mal viel lieber „zum“ Ger\u00e4t \ud83d\ude42
Ich bekam das Ger\u00e4t weil es scheinbar keinen „Mucks“ mehr macht – die (Haupt-)Sicherungen sind aber alle OK, also riskier ich den Verst\u00e4rker einfach mal in Betrieb zu nehmen<\/span><\/p>\n\n\n\n

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Die Powerlampe signalisiert noch etwas leben, allerdings schaltet das Lautsprecherrelais nicht und das Ger\u00e4t gibt somit tats\u00e4chlich keinen Ton aus.<\/span><\/p>\n\n\n\n

Eine erste Sichtpr\u00fcfung l\u00e4sst auch direkt schon eine grobe Vermutung zu<\/span><\/p>\n\n\n\n

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„verschmorte“ Widerst\u00e4nde links neben den Vorstufentreibern<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
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dazugeh\u00f6rige „kalte“ L\u00f6tstellen<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Die verbrannten Widerst\u00e4nde im Vorstufenbereich lassen mich nicht gerade das beste vermuten. Nach dem entladen der ELKOs f\u00fcr die Versorgungsspannung der Endstufen l\u00f6te ich die Zuleitungen der Endstufentransistoren ab um eine erste Messung durchzuf\u00fchren…<\/span><\/p>\n\n\n\n

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…meine Bef\u00fcrchtung bewahrheitet sich<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Tod durch t\u00f6ten… Die Endstufentransistoren der linken Seite haben leider beide einen Kurzschluss und sind somit wohl erstmal die prim\u00e4re Ursache daf\u00fcr das dass Ausgangsrelais nicht mehr schaltet.<\/span><\/p>\n\n\n\n

Da bleibt unterm Strich nichts anderes \u00fcbrig als die Endstufenbl\u00f6cke auszubauen.
Die originalen Transistoren sind nat\u00fcrlich obsolet – diverse Angebote im Internet sind meist Fakes, also werden aktuelle TO-3 Audio-Transistoren verwendet bei welchen sich es aufjedenfall um Originale handelt.<\/span><\/p>\n\n\n\n

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die massiven ausgebauten Endstufenbl\u00f6cke<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Nat\u00fcrlich werden auf beiden Kan\u00e4len die Transistoren getauscht um eine optimale Symmetrie zu erhalten.
Nach einem Matching und der Paarung der neuen Transistoren wird zun\u00e4chst die alte W\u00e4rmeleitpaste entfernt,gegen eine neue ersetzt und anschlie\u00dfend frische Glimmerscheiben verbaut.<\/span><\/p>\n\n\n\n

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Zum Einsatz kommen die bekannten MJ21194 und MJ21193 Transistoren von ON Semiconductor.<\/span><\/p>\n\n\n\n

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fertig „reparierter“ Endstufenblock<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Da der A-1 schon einige Jahre auf den Buckel hat werden noch einige Dinge \u00fcberpr\u00fcft und unter anderem die Netzteilplatine ausgebaut und auf kalte L\u00f6tstellen untersucht.
Routinem\u00e4\u00dfig werden die ELKO’s ebenso gepr\u00fcft – ich bin kein Fan von blindem tauschen, selbst wenn ich da einigen „Bastlern“ widerspreche sehe ich keinen Nutzen im „sinnlosen“ tauschen von ELKO’s, selbst wenn diese wie im hiesigen Fall schon \u00fcber 42 Jahre alt sind.
Warum? Oft werden qualitativ minderwertige Kondensatoren eingesetzt, oft wird dies sogar im Bereich des Klangteils von Verst\u00e4rkern gemacht – Erfahrungsgem\u00e4\u00df l\u00e4sst sich damit sogar mehr verpfuschen als „richten“.<\/span><\/p>\n\n\n\n

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Vielen mangelt es auch an genauen Messger\u00e4ten zur tats\u00e4chlichen Ermittlung des Gesundheitszustand eines Kondensators.
Obiges Bild zeigt einen 1000uF\/25V Elko an einem LCR-Analyzer bei einer Messfrequenz von 120Hz – nach 42 Jahren besitzt dieser noch immer MEHR als seine Nennkapazit\u00e4t bei einem Verlustwinkel von 0,10
Lt. Datenblatt sind (wie \u00fcblich) 20% Toleranz in den Minusbereich zul\u00e4ssig bei einem maximalen Verlustwinkel von 0,14
Wie man also an der Analyse sieht ist dieser Kondensator weit entfernt davon „kaputt“ zu sein – oftmals haben neu produzierte ELKO’s prozentuell nicht mal soviel Kapazit\u00e4t wie obiger nach 4 Jahrzehnten.<\/span><\/p>\n\n\n\n

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\u00dcblich bei diesen Ger\u00e4ten sind schlechte Kontakte des Lautsprecherrelais. Da dieses unter der Netzteilplatine sitzt nutze ich die Gelegenheit um es direkt auszubauen.
Der Verdacht best\u00e4tigt sich bei einer genauen Messung des \u00dcbergangswiderstands.<\/span><\/p>\n\n\n\n

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Da gab es zwar schon deutlich schlimmere – 9 Ohm ist dennoch kein optimaler Widerstandswert f\u00fcr ein Lautsprecherrelais.<\/span><\/p>\n\n\n\n

Das Relais wird vorsichtig ge\u00f6ffnet, die Kontakte mit einem Politurstreifen behandelt und anschlie\u00dfend mit Spezialspray konserviert.
(ja, die schwarzen Abriebe sind nur von diesem Relais alleine)<\/span><\/p>\n\n\n\n

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Wie zu erwarten verschwindet der \u00dcbergangswiderstand nach dem Service zur G\u00e4nze.<\/span><\/p>\n\n\n\n

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„refurbished“-es Lautsprecherrelais<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Die defekten Widerst\u00e4nde in der Vorstufe werden ersetzt, die Treibertransistoren gepr\u00fcft, das Relais eingebaut.
Beim Routinem\u00e4\u00dfigen Check der Emitterwiderst\u00e4nde wird einer der beiden Widerst\u00e4nde als au\u00dferhalb der Toleranz gemessen – somit werden alle 4 Emitterwiderst\u00e4nde (Links + Rechts) ersetzt.<\/span><\/p>\n\n\n\n

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Ebenso wichtig ist die Pr\u00fcfung der Polystrolkondensatoren im Vorstufenbereich.
Ist soweit alles erledigt, werden die Endstufenbl\u00f6cke wieder eingebaut – dabei ist zu beachten das die Transistoren f\u00fcr die Ruhestromregelung am K\u00fchlk\u00f6rper anliegen<\/span><\/p>\n\n\n\n

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richtig positionierte Transistoren an den Endstufenbl\u00f6cken<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Nach dem einsetzen der Netzteilplatine wird das Ger\u00e4t f\u00fcr den ersten „Start“ vorbereitet und diverse Messpunkte abgegriffen.<\/span><\/p>\n\n\n\n

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Pr\u00fcfung des Ruhestroms sowie der Versorgungsspannung<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Langsam wird mit dem Regeltrafo hochgefahren und die Stromaufnahme sowie der Ruhestrom genau beobachtet, bis schlie\u00dflich die volle Versorungsspannung erreicht ist und das Ger\u00e4t zum Leben erwacht. Da h\u00f6rt man auch schon das erste „KLICK“ und das Lautsprecherrelais schaltet frei.
Alle Justagen werden genau nach ServiceManual durchgef\u00fchrt, allerdings f\u00e4llt beim ersten Check des Ausgangs eine Diskrepanz zwischen Links\/Rechts auf<\/span><\/p>\n\n\n\n

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Die beiden Kan\u00e4le weisen nicht den selben Pegel auf – definitiv ein Problem welchem nachgegangen werden muss.
Die erste Vermutung f\u00e4llt hier auf den Lautst\u00e4rkeregler und sollte sich auch Bewahrheiten.<\/span><\/p>\n\n\n\n

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linker Ausgang des LS-Potentiometers<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
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rechter Ausgang des LS-Potentiometers<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Tats\u00e4chlich zeigt sich hier ein Unterschied zwischen Links\/Rechts von \u00fcber 10mV am Ausgang des Lautst\u00e4rkereglers w\u00e4hrend am Eingang das Signal noch gleich gro\u00df ist.<\/span><\/p>\n\n\n\n

Da hilft nur eines – LS-Potentiometer ersetzen oder \u00f6ffnen, reinigen und in diesem Fall auch justieren. Die ersten Generationen der Matsuhita Potentiometer haben keine interne Arretierung zwischen 1. und 2. Potentiometerplatte, es kann also in jedem X-beliebigen Zustand wieder zusammengebaut werden und die Widerstandswerte sind anschlie\u00dfend nicht mehr symmetrisch.<\/span><\/p>\n\n\n\n

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Lautst\u00e4rkepotentiometer bei der Wartung<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Die Unsymmetrie des Pegels ist nach der Reparatur des Potis behoben, allerdings m\u00f6chte der A-1 wohl noch mehr Aufmerksamkeit, denn der „DISC-Schalter“ verursacht ein fieses Krachen in den Lautsprechern bei der Bet\u00e4tigung<\/span><\/p>\n\n\n\n

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zerlegter DISC-Schalter<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Der Schalter wird hierf\u00fcr zun\u00e4chst komplett zerlegt, das Schaltergeh\u00e4use und die Kontaktfahnen im Geh\u00e4use selbst mit spezieller Politur und einem Politurst\u00e4bchen aufgefrischt.<\/span><\/p>\n\n\n\n

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Poltitur der Kontaktfahnen<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Nach einer groben Sp\u00fclung erfolgt ein kleines Bad im Ultraschallreiniger – samt Kontaktbl\u00e4tter – in einer 99,9% Isopropanoll\u00f6sung<\/span><\/p>\n\n\n\n

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Nach dem Trocknen mit Druckluft erfolgt die Konversierung mit einem speziellen Kontaktfett<\/span><\/p>\n\n\n\n

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Und schon erhalten wir als Belohnung einen nicht mehr krachenden DISC-Schalter \ud83d\ude09<\/span><\/p>\n\n\n\n

Nach einer kleinen Aufw\u00e4rmphase werden die Endstufen mit Nennleistung am Lastwiderstand betrieben und eine Messung des THD vorgenommen.<\/span><\/p>\n\n\n\n

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Exzellent – Links 0,012%, Rechts 0,013% @ 70W\/8R<\/span><\/p>\n\n\n\n

Die die Transistoren gegen andere Typen ausgetauscht wurden erfolgt ebenfalls noch eine Messung des Frequenzgangs um die Einhaltung der Spezifikationen sicherzustellen (+\/- 0.5dB von 20Hz – 20kHz)<\/span><\/p>\n\n\n\n

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Frequenzgang Kanal Links<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
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Frequenzgang Kanal Rechts<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Perfekt! \ud83d\ude42
Der A-1 ist wieder bereit um seinen Dienst f\u00fcr viele weitere Jahre aufzunehmen<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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