{"id":802,"date":"2021-10-08T15:21:19","date_gmt":"2021-10-08T15:21:19","guid":{"rendered":"http:\/\/www.hifi-workshop.com\/?p=802"},"modified":"2021-10-08T15:21:20","modified_gmt":"2021-10-08T15:21:20","slug":"pioneer-a-757","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.hifi-workshop.com\/?p=802","title":{"rendered":"Pioneer A-757"},"content":{"rendered":"\n

Normalerweise repariere ich Pioneer-Ger\u00e4te eher selten. Daf\u00fcr gibt es so einige Gr\u00fcnde, grunds\u00e4tzlich sind aber auch generell nur noch wenig hochwertige Pioneer-Ger\u00e4te \u00fcbrig, bei denen sich ein Service bzw. Reparatur \u00fcberhaupt lohnt.
Von einem Landsmann ums Eck habe ich eine Anfrage bekommen ob ich mich nicht um seinen A-757 k\u00fcmmern kann.
Scheinbar ist er von dem in den „Foren“ bekannten Problem betroffen, das die Lautsprecherrelais sehr lange brauchen um anzuziehen.
Bei dem A-757 handelt es sich neben dem A-858 aufjedenfall um einen der besten Stereoverst\u00e4rker die Pioneer je gebaut hat.<\/p>\n\n\n\n

Der A-757 wurde lt. ServiceManual ab 1989 gebaut und war mit Pioneer typischer (unn\u00f6tig komplizierten) Technik versehen. Der massive Bolide verf\u00fcgt \u00fcber 2 massive Transformatoren bei welchen jeweils das \u00e4u\u00dfere Ende der Sekund\u00e4rwicklung auf Masse liegt. Somit erzeugt jeweils ein separater Trafo die positive bzw. negative Versorgungsspannung.<\/p>\n\n\n\n

W\u00e4hrend die Endstufen direkt mit dieser Spannung versorgt werden, werden f\u00fcr die Vorstufe und restlichen Steuerkreise mehrere eigene Spannungsregulierungen \u00fcber eine Darlingtonstufe, L\u00e4ngsregelung sowie \u00fcber klassische Stabi-ICs verwendet.
Der Ruhestrom der Endstufentransistoren wird vollautomatisch \u00fcber Hybrid-ICs geregelt. Eine Justage ist nicht m\u00f6glich, und der „Dauergrill-Modus“ bei diesen Modellen v\u00f6llig normal.<\/p>\n\n\n\n

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Von oben sieht der A-757 sauber aufgebaut aus. Die technischen Daten sind vielversprechend und auf den ersten Blick macht der Verst\u00e4rker einen tollen Eindruck.
Was oben gut angefangen hat, spiegelt sich wohl in umgekehrter Reihenfolge in der Unterseite wider.<\/p>\n\n\n\n

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Kabelsalat ala Pioneer vom feinsten.
Beim Design der Unterseite musste der Ingenieur wohl schon dringend nach Hause und hat es bevorzugt am Ende einfach mit der Walze \u00fcber die Bodenplatte zu fahren bis alles sch\u00f6n ins Ger\u00e4t gequetscht wurde \ud83d\ude09 Pioneer-Typisch eben<\/p>\n\n\n\n

Beim Test des Ger\u00e4ts ist der angegebene Fehler sofort vorhanden – Das Relais f\u00fcr die Lautsprecher zieht nicht an. Eine kurze Messung an den Endstufen – hier sieht alles OK aus, keine Gleichspannung liegt an, somit gibt es zumindest keinen Messtechnischen Grund am Ausgang, weswegen das Relais nicht anziehen sollte.<\/p>\n\n\n\n

Also werfen wir einen kleinen Blick auf den Protect-Schaltkreis.<\/p>\n\n\n\n

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Hier wird mit Q144 und Q145 eine Art Schmitt-Trigger verwendet um das Relais letztendlich \u00fcber Q145 anzusteuern. Q143 soll in diesem Fall beim Abschalten des Ger\u00e4ts den Schmitt-Trigger deaktivieren um das Relais abfallen zu lassen, bevor die Versorgungsspannung zusammenbricht und es zu etwaigen ploppen in den Lautsprechern kommt.
Da der Schmitt-Trigger messtechnisch v\u00f6llig „Tot“ ist, schau ich mir die \u00fcber J14 Pin 3 von der Netzteilplatine generierte Referenzspannung genauer an.<\/p>\n\n\n\n

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Kann mir kaum vorstellen das die Spannung dem „Soll“ entspricht und gesund f\u00fcr einen solchen Schaltkreis ist. mit 100Hz sieht das verd\u00e4chtig nach einer fehlerhaften Gl\u00e4ttung aus.<\/p>\n\n\n\n

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Im Netzteil soll diese Spannung von C611 \u00fcber die 3,3uF gegl\u00e4ttet werden.
Da dies offensichtlich nicht stattfindet, ist es naheliegend das hier ein Problem mit dem Elektrolytkondensator vorliegen k\u00f6nnte – also wird dieser kurzerhand zur Pr\u00fcfstelle gebeten.<\/p>\n\n\n\n

Die Kommentare zum Ausbau der Netzteilplatine m\u00f6chte ich mir an dieser Stelle gerne sparen \ud83d\ude42 – jedoch ist die Anordnung und Konstruktion des ganzen Netzteils fehlerhaft. Die Hitze der L\u00e4ngsregler staut sich an der Stelle vollst\u00e4ndig, da die Platine Kopf\u00fcber im Ger\u00e4t h\u00e4ngt und keinerlei L\u00fcftungsschlitze in der Platine vorgesehen sind.<\/p>\n\n\n\n

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Der Elko hat jedenfalls seine beste Zeit hinter sich. 0,26uF von 3,3uF sind noch vorhanden – das ist dann doch leicht unterhalb der 20% Toleranz \ud83d\ude42<\/p>\n\n\n\n

Sobald man das Netzteil ausgebaut hat, und die dazugeh\u00f6rigen Printstecker bet\u00e4tigt um die Flachkabel zu entfernen, ist ein Nachl\u00f6ten s\u00e4mtlicher Printstecker notwendig.<\/p>\n\n\n\n

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Nachdem der Elko getauscht wurde klackt auch direkt nach dem Einschalten des Verst\u00e4rkers das Relais. Hurra! Das ging ja einfach – Na dann wollen wir mal die Lautsprecher anschlie\u00dfen und ganz gespannt lauschen was uns der Pio zu sagen hat.
Vorsichtig dreh ich den Lautst\u00e4rkeregler weiter und weiter bis aus dem linken Lautsprecher ein leichtes kr\u00e4chzen zu vernehmen ist…. Hmmm… Ich dreh weiter und weiter und siehe da – es knistert etwas und pl\u00f6tzlich ist dann doch aus beiden Lautsprecher Musik zu h\u00f6ren. Das riecht sehr stark nach Lautsprecherrelais-Kontakte! Jedenfalls kann man das so nicht lassen – Ich halte Ausschau nach den Lautsprecherrelais… (H\u00e4tte ich das mal blo\u00df nicht getan…)<\/p>\n\n\n\n

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Das Relais befindet sich gut umh\u00fcllt, direkt auf der Ausgangsplatine mit den Lautsprecheranschl\u00fcssen. Ausl\u00f6ten ohne das ganze Ding auseinander zu nehmen??? Fehlanzeige! – Bitte Pioneer – was habt ihr euch dabei gedacht? Das eure verbauten Relais f\u00fcr immer halten?
Was solls – es bleibt mir ja nicht erspart… Ich schwing meinen Schraubendreher und entferne gef\u00fchlte 256 Schrauben der R\u00fcckplatte. Nachdem noch diverse Widerst\u00e4nde vom Geh\u00e4use zur LS-Platine abgel\u00f6tet wurden, kann diese mit ein paar Tricks rausgezogen werden.<\/p>\n\n\n\n

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Kaum zu glauben aber Wahr – selbst die Lautsprecheranschl\u00fcsse m\u00fcssen noch ausgel\u00f6tet werden um die Relais f\u00fcr einen Ausbau freizulegen!<\/p>\n\n\n\n

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Letztendlich kommen wir aber doch noch ans Ziel und k\u00f6nnen die Relais ausbauen.
Meine Vermutung bewahrheitet sich auch hier – die Kontakte haben diverse Brandspuren und sind bei kleinen Stromfluss hochohmig.<\/p>\n\n\n\n

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Die Kontakte werden vorsichtig poliert und anschlie\u00dfend mit speziellem Kontaktmittel behandelt.<\/p>\n\n\n\n

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Perfekt – die Relais sind wieder fit f\u00fcr den Einbau.<\/p>\n\n\n\n

Nach dem Einbau der Platine und der Remontage des Ger\u00e4ts schlie\u00df ich endlich wieder die Lautsprecher an.
Ich bet\u00e4tige den Power-Knopf, das Relais klickt aber diesmal ert\u00f6nt ein lauter Knall in den Lautsprechern der alles andere als „Normal“ ist.
Ich wiederhole das ganze nochmal – es ert\u00f6nt beim Einschalten jedes Mal ein lauter Plopp in den Lautsprechern in dem Moment wo das Relais anzieht.
Eine kurze Messung mit dem Oszilloskop zeigt im Einschaltmoment auch eine relativ hohe Gleichspannung an den Lautsprecherausg\u00e4ngen, welche aber dann rasch abnimmt.<\/p>\n\n\n\n

Hier ist irgendwas absolut faul – Allerdings nicht (wie die meisten nun vermuten w\u00fcrden) in der Endstufe, sondern vielmehr in der Relaisansteuerung!
Mir ist vorhin schon aufgefallen das dass Relais sehr schnell anzieht.
Ich h\u00e4nge mich mit dem Oszilloskop auf den Kondensator des Schmitt-Triggers und Messe dort die Spannung w\u00e4hrend des Einschaltprozess.<\/p>\n\n\n\n

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1.17 Sekunden vom Einschalten bis zum Erreichen der Triggerspannung f\u00fcr den Relaistreiber… Wer Ahnung von Endstufen hat wei\u00df an dieser Stelle – das kann nicht normal sein!
Eine Transistorendstufe dieser Komplexit\u00e4t ben\u00f6tigt deutlich mehr Zeit bis sich alle Arbeitspunkte stabilisiert haben. Sofort nach dem Einschalten ist es mitunter ganz normal das noch ein gewisser Gleichspannungspegel am Ausgang anliegt – nur darf eben das Relais keinesfalls anziehen! Genau das passiert aber in diesem Fall.<\/p>\n\n\n\n

Also such ich erstmal die 3 Transistoren auf der Endstufenplatine, welche prim\u00e4r f\u00fcr die Steuerung des Relais zust\u00e4ndig sind (Q143, Q144, Q145).
Hier sticht direkt ins Auge, das wohl schon jemand anders vor mir am Werk war.
Lt. ServiceManual sollte Q143 ein 2SA1115 sein. Verbaut ist aber irgendein lustiges Teil mit dem Aufdruck A93. Offensichtlich hat nicht mal die Pin-Reihenfolge dem japanischen Standard entsprochen, so musste man kurzerhand die Beinchen ein wenig verbiegen um den Transistor passend zu machen.<\/p>\n\n\n\n

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Scheinbar brachte diese Bastelarbeit aber nicht wirklich den gew\u00fcnschten Erfolg, und es wurde an der Unterseite der Platine zwischen Basis von Q143 und Basis von Q144 ein 15k Widerstand eingebaut.<\/p>\n\n\n\n

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Ich vermute stark, dass damit das eigentliche Problem der fehlenden Gl\u00e4ttung aufgrund des defekten Elkos im Netzteil kaschiert worden ist. Durch den Widerstand und den daraus resultierenden niedrigeren Gesamtwiderstand im Zusammenspiel mit R218, konnte sich der Elko schneller laden bzw. \u00fcberhaupt erst die Triggerspannung erreichen.<\/p>\n\n\n\n

Dem Verschmutzungsgrad nach, wurde diese „Modifikation“ wohl schon vor einigen Jahren vorgenommen – Schade das scheinbar auch schon vor Jahren Pfusch am Bau gab.<\/p>\n\n\n\n

Leider habe ich keinen 2SA1115 lagernd, der 2SA1015 ist aber sehr \u00e4hnlich – einzig der maximale Kollektorstrom mit 150mA etwas niedriger, das spielt aber an diesem Einsatzort keinerlei Rolle.<\/p>\n\n\n\n

Nach dem Einbau des Transistors und dem Entfernen des 15K-Widerstands sieht die Ladekurve des Elkos im Schmitt-Trigger schon viel sch\u00f6ner aus!<\/p>\n\n\n\n

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In knapp 7 Sekunden hat sich der Arbeitspunkt der Endstufe perfekt stabilisiert und es kommt zu keinem Ploppen mehr in den Lautsprecher, wenn das Relais anzieht.<\/p>\n\n\n\n

Sehr sch\u00f6n!<\/p>\n\n\n\n

Als letztes f\u00e4llt noch auf, dass die Power-LED ziemlich schwach leuchtet.<\/p>\n\n\n\n

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Die Schaltung der LEDs bei dem A-757 ist ungef\u00e4hr so komplex wie die Quantenphysik lang ist. Der Ingenieur welcher diese Schaltung entworfen hat, tr\u00e4umt vermutlich 30 Jahre sp\u00e4ter noch immer davon. Wird nur eine LED aus der Schaltung entfernt, leuchtet keine einzige mehr. Ist ja fast so wie einer herk\u00f6mmlichen Lichterkette…
F\u00fcr das ganze wird noch eine Konstantstromquelle verwendet, welche \u00fcber Q603 im Netzteil geregelt wird.
Im Netzteil selbst l\u00e4sst sich aber kein Fehler finden, auch nach Pr\u00fcfung aller Flachbandverbindungen l\u00e4sst sich kein Problem feststellen. Also bleibt wohl nur der Ausbau der Frontplatte. Diese Entscheidung kostet allerdings viele Nerven und man macht sich Gedanken dar\u00fcber, was man eigentlich falsch im Leben gemacht hat.<\/p>\n\n\n\n

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Selbstverst\u00e4ndlich m\u00fcssen hierzu s\u00e4mtliche Regler abgeschraubt werden, und die Muttern entfernt. Da diese sch\u00f6n tief drin sitzen, ist das nur mit einem speziellen Ringschl\u00fcssel m\u00f6glich.<\/p>\n\n\n\n

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Nachdem man nun die ganzen Schalter, Regler, Wellen, Schrauben, Buchsen ausgebaut hat, erh\u00e4lt man nun auch Zugang zu der Frontplatine<\/p>\n\n\n\n

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In diversen Foren kursiert ja die Info, das der Tausch der 1uF Elkos eine Besserung bringen sollte – ich w\u00fcsste aber nicht was dies Schaltungstechnisch f\u00fcr einen Hintergrund haben sollte, insofern die Elkos nicht gerade einen Kurzschluss haben.
Eine Messung an der LED selbst zeigt im Vergleich zu den anderen (sehr viel helleren leuchtenten LEDs) n\u00e4mlich die absolut selbe Spannung.
Somit bleibt im Umkehrschluss eigentlich nur eine einzige Erkl\u00e4rung \u00fcbrig: Die LED selbst muss das Problem sein.<\/p>\n\n\n\n

Das l\u00e4sst sich auch ganz leicht nachvollziehen – die Power-LED wird kurzerhand ausgel\u00f6tet, sowie eine andere noch hell leuchtende LED. Lt. Teileliste sind \u00fcberall dieselben LEDs verbaut.
Das Labornetzteil wird – wie es auch die Konstantstromquelle macht – auf exakt 19mA eingestellt.<\/p>\n\n\n\n

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originale Power-LED<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
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originale LED (in dem Fall die „Loudness-LED“ zum Vergleich<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Ich denke, der Unterschied ist auch von einem Laien einfach zu erkennen.
Also wird hier einfach eine neue LED eingebaut – es handelt sich um ganz normale Standard LEDs.<\/p>\n\n\n\n

Anschlie\u00dfend wird die Frontplatine wieder in die Frontplatte eingebaut, und die ganzen Schalter, Regler, Buchsen etc. wieder darin verbaut. Sp\u00e4testens das ist der Moment, wo man sich w\u00fcnscht einfach Stra\u00dfenkehrer geworden zu sein.
Aber was tut man nicht alles f\u00fcr ein bisschen Licht…<\/p>\n\n\n\n

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Somit ist eine doch ziemlich langwierige Reparatur abgeschlossen.<\/p>\n\n\n\n

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Der Pioneer verrichtet seine Arbeit nun wieder so wie er soll – Der linke und der rechte Kanal arbeiten einwandfrei bei einem THD von lediglich 0,002%
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Normalerweise repariere ich Pioneer-Ger\u00e4te eher selten. Daf\u00fcr gibt es so einige Gr\u00fcnde, grunds\u00e4tzlich sind aber auch generell nur noch wenig hochwertige Pioneer-Ger\u00e4te \u00fcbrig, bei denen sich ein Service bzw. Reparatur \u00fcberhaupt lohnt.Von einem Landsmann ums Eck habe ich eine Anfrage bekommen ob ich mich nicht um seinen A-757 k\u00fcmmern kann.Scheinbar ist er von dem in…
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